¿Qué se puede y qué no se puede compostar?

Mezcle verdes (nitrógeno) y marrones (carbono). Los verdes incluyen restos de frutas y verduras, posos de café y filtros, bolsas de té, recortes frescos de césped, recortes verdes, estiércol de herbívoros, pelo, plumas y cáscaras de huevo trituradas. Los marrones incluyen hojas secas, paja, ramas y tallos triturados, papel y bolsas de papel simples, cartón sin cera, astillas de madera y aserrín sin tratar, agujas de pino, cáscaras no de nogal y pelusa de fibras naturales. Mantenga fuera de la pila de patio la carne, el pescado, los huesos, los lácteos, las grasas, los aceites, la manteca, los grandes restos de comida cocinada, los plásticos compostables, las plantas enfermas, las malezas con semilla y agresivas, los recortes tratados con herbicida, la madera tratada o pintada, los excrementos de mascotas y la arena de gato, el papel brillante, las calcomanías y las cenizas de carbón. La carne, el pescado, los huesos y los lácteos pertenecen a un digestor enterrado en el suelo o a una instalación comercial de compostaje a alta temperatura, no a una caja de patio estándar.

¿Por qué huele mal mi pila de compost?

Un olor a mantequilla rancia, vinagre o huevo podrido significa que la pila se volvió anaerobia: está demasiado húmeda, compactada, corta de aire o demasiado alta en nitrógeno respecto al carbono. Voltee la pila a fondo para introducir oxígeno, mezcle hojas secas, paja, aserrín o astillas de madera para absorber la humedad y restaurar el carbono, y compruebe que el material se siente como una esponja escurrida en lugar de goteante. Los olores a amoníaco indican exceso de nitrógeno o material sin curar; mezcle marrones y deje curar la pila. Los olores de moscas y roedores suelen venir de restos de comida descubiertos o de carne, lácteos y grasas; entierre los restos de 4 a 8 pulgadas bajo los marrones, mantenga los productos animales fuera de la pila de patio y cierre el fondo con malla de alambre.

¿Se pueden compostar carne, huesos y lácteos?

No en una caja de patio estándar. La carne, el pescado, los huesos, el queso, la leche y otros lácteos se descomponen de forma anaerobia, huelen rancio y atraen roedores, mapaches y moscas, por lo que tanto NC State Extension como la EPA recomiendan mantenerlos fuera de una pila regular de hogar. Existen dos alternativas: un digestor enterrado en el suelo, como el Green Cone, diseñado específicamente para descomponer carne, pescado, huesos y lácteos en una cámara subterránea sellada; o una instalación municipal o comercial de compostaje que acepta estos materiales bajo procesamiento controlado a alta temperatura. En una caja de lombrices también deben excluirse la carne, los huesos, el pescado, la comida grasosa, las cebollas, el ajo, los cítricos, los restos salados o azucarados y el excremento de mascota o humano.

¿Cuánto compost debo añadir al jardín?

Como enmienda previa a la siembra, mezcle de dos a cuatro pulgadas de compost en las seis a nueve pulgadas superiores del suelo; los huertos domésticos usan comúnmente una a dos pulgadas labradas en las seis pulgadas superiores. En un hoyo de plantación, mezcle una parte de compost con tres partes de suelo nativo en lugar de usar compost puro. Como mantillo, extienda una capa de tres pulgadas alrededor de las plantas, mantenida a unas pocas pulgadas de tallos y troncos. En céspedes, aplique un cuarto de pulgada de compost tamizado tras el aireado. En contenedores, mantenga el compost al 25 a 30 por ciento de la mezcla. Las aplicaciones repetidas y pesadas pueden elevar la materia orgánica y las sales solubles por encima del rango que prefieren las plantas, así que siga una prueba de suelo y aplique una o dos veces por temporada en lugar de acumular compost en cada parterre cada año.

¿Por qué mi pila no calienta?

Las razones más comunes son tamaño, humedad y nitrógeno. Una pila menor que unos 3 por 3 por 3 pies no puede retener el calor, así que construya una más grande o aísle los laterales con pacas de paja. Si está seca en todo su volumen, riegue al voltear hasta la humedad de esponja escurrida; si está húmeda pero fría, le falta nitrógeno, así que añada recortes frescos de césped, restos de comida u otra fuente verde. Una pila compactada también carece de oxígeno, así que voltéela para esponjar el material y mezclar las capas externas con el centro. Compruebe que verdes y marrones estén equilibrados hacia la relación carbono-nitrógeno de 25 a 30:1, y pique los materiales gruesos a menos de 2 pulgadas para que los microorganismos puedan alcanzarlos. Cuando la relación, humedad, aire y tamaño son correctos, una pila caliente debe calentar en pocos días.

¿Debo añadir lombrices a mi pila de compost?

No a una pila exterior caliente. Las lombrices rojas son de superficie y prefieren 59 a 77°F con cama húmeda; no sobreviven a las temperaturas de 130 a 160°F de una pila activa caliente, y no migran de forma fiable a una pila exterior fría. Si quiere humus de lombriz, monte una caja cubierta separada en interiores o en un espacio protegido, mantenga la cama alrededor del 80 por ciento de humedad, entierre los restos de comida bajo la cama y coseche el humus en cuatro a seis meses. Las lombrices de tierra ya presentes en el suelo se trasladarán solas a una pila fría de patio conforme mejoren las condiciones; no es necesario sembrarlas.

Compostaje y Jardinería: Guía Completa de Compostera para el Huerto

El compostaje es la descomposición aeróbica controlada de la materia orgánica por bacterias, hongos y otros microorganismos hasta convertirla en una enmienda estable y terrosa.

En lugar de enviar los restos de frutas y verduras, hojas y recortes del jardín al basurero, una pila de patio los recicla en humus que mejora la estructura del suelo, la retención de agua, la aireación y la vida microbiana de parterres, huertos, céspedes y contenedores.

Esta guía explica la biología detrás de la pila: la relación carbono-nitrógeno, la humedad, el aire y la temperatura que hacen que se caliente; los métodos de pila fría, pila caliente y caja de lombrices; qué puede entrar y qué debe quedarse fuera; cómo reconocer el compost maduro; cómo aplicarlo al jardín en dosis sensatas; y cómo resolver los problemas más comunes como olor, sequedad, plagas y una pila que no calienta.

Por qué los jardineros hacen compost: qué aporta realmente al suelo

El compostaje convierte los residuos de cocina y de jardín en un material oscuro y desmenuzable que devuelve la materia orgánica al suelo.

Los restos de comida y los residuos de jardín representan en conjunto aproximadamente el 28 por ciento del flujo de residuos sólidos urbanos; en un vertedero ese material se descompone de forma anaerobia y libera metano, mientras que en una pila controlada alimenta microorganismos aerobios que lo transforman en un humus estable.

En el jardín, el compost aumenta la cantidad de materia orgánica, lo que mejora las propiedades físicas del suelo: penetración de raíces, retención de humedad, aireación y estructura; las aplicaciones superficiales conservan humedad, suprimen malezas, reducen la erosión, moderan la temperatura del suelo y mejoran el aspecto.

El compost también aporta una mezcla amplia y de liberación lenta de nutrientes y sustenta la comunidad microbiana y de lombrices que mantiene sanas las raíces.

Sin embargo, no es un fertilizante completo: el compost maduro contiene cantidades relativamente bajas y variables de nitrógeno, fósforo y potasio, y el jardinero no debe confiar en él solo para corregir una deficiencia detectada por una prueba de suelo.

El objetivo real de la pila es construir materia orgánica y reciclar residuos; la alimentación específica de cada cultivo sigue un informe de suelo y un plan de fertilización.

Recicla restos de cocina, hojas, recortes de césped y plantas en lugar de enviarlos al vertedero.
Eleva la materia orgánica del suelo, lo que mejora estructura, penetración de raíces, retención de agua, aireación y drenaje.
Alimenta bacterias, hongos y lombrices que forman la red alimentaria viva del suelo alrededor de las raíces.
Aporta una fuente lenta y equilibrada de nutrientes, no una dosis concentrada de fertilizante.
Las aplicaciones superficiales conservan humedad, suprimen malezas, reducen la erosión y moderan la temperatura del suelo.
El compost por sí solo rara vez aporta suficiente nitrógeno, fósforo o potasio para cultivos hortícolas demandantes; combínelo con una prueba de suelo y un fertilizante específico.

La biología: carbono, nitrógeno, humedad, aire y temperatura

Una pila sana es un ecosistema gestionado, no un montón de basura.

Los microorganismos necesitan carbono para energía y nitrógeno para proteínas y crecimiento, y el equilibrio ideal es una relación carbono-nitrógeno de aproximadamente 25 a 30 partes de carbono por 1 parte de nitrógeno en peso.

Los materiales altos en nitrógeno (verdes) son frescos, húmedos y verdes: restos de frutas y verduras, recortes frescos de césped, posos de café, bolsas de té, estiércol fresco de animales herbívoros, pelo o plumas.

Los materiales altos en carbono (marrones) son secos, fibrosos y leñosos: hojas secas, pino, agujas de pino, ramas y tallos gruesos de plantas, papel y cartón no brillante triturados, astillas de madera sin tratar y pelusa de secadora de fibras naturales.

Si la relación queda demasiado alta en carbono, la pila se mantiene fría, gruesa y se descompone despacio; si queda demasiado baja en carbono y demasiado alta en nitrógeno, el material se vuelve baboso, compactado y maloliente.

El Instituto de Gestión de Residuos de Cornell recomienda una relación ideal de aproximadamente 30:1.

Los microorganismos necesitan humedad entre 40 y 60 por ciento: la pila debe sentirse como una esponja escurrida, que se mantiene unida al apretarla sin soltar más que una o dos gotas.

También necesitan oxígeno, por eso voltear o airear la pila mantiene la descomposición aerobia y con olor dulce.

Una pila bien mezclada con la relación, humedad y tamaño adecuados calienta rápido; los organismos termófilos (amantes del calor) conducen la fase activa entre aproximadamente 130 y 160°F, el rango que la EPA identifica como típico de una pila de compost caliente, y la extensión de NC State sitúa el rango de compostaje rápido alrededor de 140 a 150°F.

Por encima de unos 130°F mueren la mayoría de los patógenos, por encima de unos 140°F mueren la mayoría de las semillas de maleza, y alrededor de 160°F la temperatura es suficiente para matar a los propios descomponedores y frenar el proceso.

Pique o triture los materiales gruesos a menos de unas 2 pulgadas para que las partículas se contacten y el aire pueda circular entre ellas.

Carbono (marrones): hojas secas, paja, ramas, papel y cartón triturados, astillas de madera sin tratar, agujas de pino, pelusa de fibras naturales.
Nitrógeno (verdes): restos de frutas y verduras, posos de café y filtros, bolsas de té, recortes frescos de césped, recortes verdes, estiércol de herbívoros, pelo, plumas, cáscaras de huevo.
Relación C:N objetivo: aproximadamente 25 a 30:1 en peso; un atajo por volumen es de dos a tres partes de marrones por una de verdes.
Humedad: 40 a 60 por ciento, la sensación de una esponja escurrida; demasiado seco detiene la descomposición, demasiado húmedo expulsa el aire y causa olores.
Oxígeno: voltee o airee con regularidad para que la descomposición siga siendo aerobia; una pila compactada sin aire se vuelve anaerobia y huele a podrido.
Temperatura: 130 a 160°F durante la fase caliente; por encima de 130°F bajan los patógenos, por encima de 140°F mueren la mayoría de semillas de maleza, y alrededor de 160°F se perjudica a los descomponedores beneficiosos.
Tamaño de partícula: triture o pique los materiales gruesos a menos de 2 pulgadas para acelerar la descomposición y conservar bolsas de aire.

Tres métodos comparados: pila fría, pila caliente y vermicompostaje

Los jardineros eligen entre tres sistemas principales según el tiempo, el espacio, el clima y de dónde vienen los residuos.

El compostaje en frío es el método pasivo: apile verdes y marrones, riegue según haga falta y deje que la naturaleza trabaje despacio durante seis a doce meses, o hasta un año si la pila rara vez se voltea.

Requiere el menor trabajo, pero como la pila casi no alcanza temperatura alta, las semillas de maleza y los patógenos no se destruyen de forma fiable, por lo que deben mantenerse fuera las plantas enfermas y las malezas con semilla.

El compostaje en caliente es el método activo: construya una pila de al menos 3 por 3 por 3 pies (unos 27 pies cúbicos) para que retenga el calor, mezcle verdes y marrones en la relación objetivo, humedezca hasta esponja escurrida y voltee semanalmente para llevar aire fresco y el material exterior al centro.

Una pila caliente bien construida calienta en pocos días y se mantiene caliente varias semanas; se reduce a aproximadamente la mitad de su volumen original tras cerca de un mes, y luego necesita otras cuatro a ocho semanas de curado.

Cornell señala que voltear cada dos semanas y superar los 150°F mata semillas de maleza y organismos patógenos.

El vermicompostaje, o compostaje con lombrices, es un método interior o protegido que usa lombrices rojas (Eisenia fetida) para convertir los restos de comida en humus de lombriz.

Las lombrices prefieren 59 a 77°F, humedad alrededor del 80 por ciento y pH entre aproximadamente 5 y 9; una libra de lombrices puede comer hasta dos libras de restos por semana.

Una caja de lombrices no necesita volteo ni fase de temperatura alta, y el humus no requiere curado antes de usarse; coseche en cuatro a seis meses cuando la cama se haya consumido.

Las lombrices rojas no sobreviven en pilas exteriores congeladas, así que la caja debe permanecer en interiores o en un espacio protegido.

Pila fría: poco esfuerzo, sin calendario de volteo, seis a doce meses o más; las semillas de maleza y los patógenos no se eliminan de forma fiable.
Pila caliente: tamaño mínimo de 3 por 3 por 3 pies, verdes y marrones equilibrados, volteo semanal, calienta en pocos días, lista en unos dos a tres meses incluido el curado.
Vermicompostaje: lombrices rojas en caja cubierta, 59 a 77°F, cama húmeda, restos de comida enterrados bajo la cama; humus listo en cuatro a seis meses y sin necesidad de curado.
La pila caliente mata la mayoría de patógenos y semillas de maleza a temperatura sostenida alta; la pila fría debe excluir esos materiales desde el principio.
Elija pila fría para residuos de jardín de bajo mantenimiento; pila caliente para producción rápida y material libre de malezas; caja de lombrices para restos de cocina en interiores, apartamentos o climas fríos.

Qué entra: verdes, marrones y qué debe quedarse fuera

Una pila equilibrada alterna verdes ricos en nitrógeno y marrones ricos en carbono en aproximadamente dos a tres partes de marrones por una de verdes en volumen.

Verdes aceptables: restos de frutas y verduras, posos de café con filtros, bolsas de té, recortes frescos de césped, recortes verdes de plantas, estiércol fresco de vaca, caballo, gallina u otros herbívoros, pelo y plumas, y cáscaras de huevo trituradas finamente.

Marrones aceptables: hojas secas, paja y heno sin fuerte contaminación de semillas de maleza, ramas y tallos gruesos triturados a menos de 2 pulgadas, papel y bolsas de papel no brillantes, cartón sin recubrimiento de cera ni cinta, astillas de madera y aserrín sin tratar, agujas de pino, cáscaras de frutos secos excepto nogal negro y pelusa de secadora de fibras naturales como algodón o lana.

Deben quedarse fuera de una pila de patio: carne, pescado y huesos; queso, leche y otros lácteos; grasas, aceites y manteca de cocina; grandes cantidades de comida cocinada; plásticos compostables y envases de base vegetal; recortes o plantas tratados con herbicidas; malezas agresivas y malezas que ya han semillado; plantas enfermas o infestadas de plagas; madera tratada, pintada o impregnada a presión; excrementos de mascotas y arena de gato; papel brillante o recubierto; calcomanías de frutas y verduras; y cenizas de carbón de hornos de carbón.

La razón es sobre todo olor y plagas: la carne, los lácteos y las grasas se descomponen de forma anaerobia, huelen rancio y atraen roedores, mapaches y moscas; las plantas enfermas y las semillas de maleza sobreviven a una pila fría y se dispersan al extender el compost; los excrementos de mascotas pueden portar parásitos y patógenos.

Hay excepciones estrechas: un digestor enterrado en el suelo como el Green Cone está diseñado para descomponer carne, pescado, huesos y lácteos en una cámara subterránea sellada, y las instalaciones municipales o comerciales de compostaje aceptan muchos de estos materiales bajo procesamiento controlado a alta temperatura.

El material de nogal negro debe excluirse porque contiene juglona, un inhibidor del crecimiento que puede dañar plantas sensibles incluso después de la descomposición.

Verdes (nitrógeno): restos de frutas y verduras, posos de café y filtros, bolsas de té, recortes frescos de césped, recortes verdes, estiércol de herbívoros, pelo, plumas, cáscaras de huevo trituradas.
Marrones (carbono): hojas secas, paja, ramas y tallos triturados, papel y bolsas de papel simples, cartón sin cera, astillas de madera y aserrín sin tratar, agujas de pino, cáscaras no de nogal, pelusa natural.
Fuera: carne, pescado, huesos, lácteos, grasas, aceites, manteca, grandes restos de comida cocinada, plástico compostable y envases bioplásticos.
Fuera: plantas enfermas o infestadas, malezas con semilla y agresivas, recortes tratados con herbicida, madera tratada o pintada, excrementos de mascotas y arena de gato, papel brillante, calcomanías, cenizas de carbón.
Excepciones: los digestores enterrados en el suelo procesan carne, pescado, huesos y lácteos; las instalaciones comerciales tratan materiales restringidos bajo calor controlado.
Entierre los restos frescos de comida de 4 a 8 pulgadas bajo los marrones para reducir olores y moscas.

Cómo saber cuándo el compost está maduro

El compost maduro se ve y se comporta como un suelo oscuro y fértil, no como residuos reconocibles.

La extensión de NC State enumera las señales: los materiales originales ya no son reconocibles, la temperatura de la pila ha bajado hasta unos 10°F por debajo de la temperatura del aire circundante, el material es de marrón oscuro a negro, desmenuzable y huele a tierra, en lugar de oler a mantequilla rancia, vinagre o huevo podrido de una pila anaerobia activa.

La EPA describe el compost maduro como oscuro, suelto y desmenuzable, con olor a tierra fresca.

Una pila que ha pasado por la fase caliente todavía necesita un período de curado antes de rendir bien en el jardín: NC State recomienda seis a doce semanas de curado bajo cubierta, mantenido húmedo y pinchado periódicamente para que entre aire, mientras que la EPA aconseja curar al menos cuatro semanas.

Durante el curado se descomponen compuestos residuales y el pH se estabiliza; el compost sin curar puede bloquear nitrógeno o liberar amoníaco y dañar plántulas.

Una prueba simple de madurez es la germinación de rábano o berro: coloque una capa de compost en una bandeja, siembre semillas de rábano o berro, y si la germinación y el crecimiento son pobres, el compost todavía está inmaduro.

Un frasco sellado de compost húmedo que huele a amoníaco o huevo podrido al abrirse también indica curado incompleto.

Las semillas de maleza mueren solo cuando la pila sostiene temperaturas por encima de unos 140°F; nunca debe asumirse que una pila fría ha sanitizado su contenido.

En caso de duda, deje curar la pila más tiempo en lugar de extender material inmaduro sobre un parterre nuevo.

Color: marrón oscuro a negro, en lugar del verde o marrón original de los materiales crudos.
Textura: suelta, desmenuzable y uniforme; restos de comida, hojas y tallos ya no son reconocibles.
Olor: a tierra fresca de bosque; sin olor a amoníaco, vinagre, mantequilla rancia ni huevo podrido.
Temperatura: la pila se ha enfriado hasta unos 10°F por encima de la temperatura ambiente.
Curado: de cuatro a doce semanas después de la fase activa de calentamiento, mantenido húmedo y aireado bajo cubierta.
Prueba de germinación: las semillas de rábano o berro crecen con normalidad en una muestra de compost; mala germinación significa que el material sigue inmaduro.
Solo una pila caliente sostenida por encima de unos 140°F elimina de forma fiable semillas de maleza y patógenos; la pila fría debe excluirlos desde el principio.

Uso del compost en el jardín: enmienda, mantillo, hoyo de plantación y té de compost

El compost maduro puede aplicarse de varias formas según la función que cumpla.

Como enmienda del suelo, la EPA recomienda mezclar de dos a cuatro pulgadas de compost en las seis a nueve pulgadas superiores del suelo antes de plantar; los huertos domésticos reciben comúnmente una a dos pulgadas labradas en las seis pulgadas superiores.

Esto eleva la materia orgánica, afloja la arcilla pesada y mejora la retención de humedad en la arena.

Para plantas individuales, mezcle aproximadamente una parte de compost con tres partes de suelo nativo en el hoyo de plantación, en lugar de poner las raíces en compost puro, que puede secarse rápido o retener demasiada sal.

Como mantillo, extienda una capa de tres pulgadas alrededor de árboles, arbustos y parterres, manteniéndola a unas pocas pulgadas de tallos y troncos para evitar podredumbre y hábitat de plagas; la Calculadora de mantillo ayuda a estimar cuánto material necesita un parterre.

En céspedes, aplique una capa fina de un cuarto de pulgada de compost tamizado tras el aireado, cepillándolo sobre el pasto para que no ahogue las hojas.

En contenedores, el compost no debe superar aproximadamente el 25 a 30 por ciento de la mezcla de cultivo; el compost puro se compacta, retiene exceso de humedad y concentra sales.

El té de compost es un extracto líquido que se prepara remojando una parte de compost en diez partes de agua durante unas 48 horas con aireación, y se aplica como foliar o riego de raíz; NC State aconseja usar el té dentro de las cuatro horas de preparado, no aplicarlo sobre partes comestibles de la planta y repetir cada una a dos semanas durante la temporada de crecimiento.

El té de compost alimenta el follaje y la zona radical, pero no sustituye la prueba de suelo ni el fertilizante.

Enmienda del suelo: mezcle de dos a cuatro pulgadas en las seis a nueve pulgadas superiores antes de plantar; una a dos pulgadas labradas en las seis pulgadas superiores para huertos domésticos.
Hoyo de plantación: mezcle aproximadamente una parte de compost con tres partes de suelo nativo; no plante directamente en compost puro.
Mantillo: capa de tres pulgadas en parterres y alrededor de árboles, mantenida a unas pocas pulgadas de tallos y troncos.
Cobertura de césped: aproximadamente un cuarto de pulgada de compost tamizado tras el aireado, cepillado sobre el pasto.
Contenedores: mantenga el compost al 25 a 30 por ciento de la mezcla; nunca use compost puro como medio de maceta.
Té de compost: una parte de compost en diez partes de agua, aireado unas 48 horas, usado en cuatro horas, aplicado semanal o quincenalmente y no sobre partes comestibles.

Dosis, momento y coordinación con la prueba de suelo

El compost rinde mejor en dosis moderadas y programadas, no como un volcado anual espeso.

La mayoría de los jardines domésticos se benefician de una a dos aplicaciones por temporada de crecimiento: una aplicación de primavera incorporada al parterre antes de sembrar, y otra de otoño extendida en la superficie para descomponerse durante el invierno.

Como el compost maduro es bajo y variable en nitrógeno, fósforo y potasio, una aplicación pesada no sustituye el fertilizante para cultivos demandantes como tomates, maíz y hojas verdes; la extensión de NC State señala que el compost por sí solo no es un fertilizante completo y que las necesidades específicas de nutrientes deben guiarse por una prueba de suelo.

Aplicar compost al mismo tiempo que una prueba de suelo evita dos errores: añadir más materia orgánica a un suelo que ya la tiene alta, y acumular compost que eleve las sales solubles en contenedores o camas elevadas.

La orientación de UMass señala que la materia orgánica por encima de aproximadamente el 8 por ciento puede retener demasiada humedad, acumular nutrientes en exceso y formar sales; para la mayoría de céspedes y jardines el rango objetivo es mucho menor.

Antes de armar un parterre nuevo, incorpore el compost con tiempo para que se asiente; en perennes y arbustos establecidos, aplique cobertura superficial sin excavar en la zona radical.

Lleve un registro de cuánto compost se añadió a cada zona para que las aplicaciones sean consistentes año tras año, y vuelva a analizar el suelo cada dos a tres años para confirmar que la materia orgánica y los niveles de nutrientes avanzan en la dirección correcta.

Aplique una a dos veces por temporada: incorpore el compost antes de la siembra de primavera y haga cobertura superficial en otoño para la descomposición invernal.
El compost no es un fertilizante completo: siga el informe de prueba de suelo para las dosis de nitrógeno, fósforo y potasio en cultivos demandantes.
Ajuste la dosis a la prueba: evite aplicaciones pesadas repetidas donde la materia orgánica ya sea alta o las sales solubles estén elevadas.
Rangos objetivo de materia orgánica: 2 a 4 por ciento en céspedes, 2 a 3 por ciento en franco y arcilla, hasta 4 por ciento en arena, y 5 a 8 por ciento en huertos y parterres de flores.
Incorpore el compost en parterres nuevos antes de la siembra; en perennes y arbustos establecidos, aplique cobertura superficial sin alterar las raíces.
Registre las dosis por parterre y vuelva a analizar el suelo cada dos a tres años para seguir la materia orgánica y los nutrientes.

Solución de problemas comunes del compostaje

La mayoría de los problemas de la pila se remontan a relación, humedad, aire o ubicación, y cada uno tiene una solución directa.

Un olor a mantequilla rancia, vinagre o huevo podrido significa que la pila está demasiado húmeda, compactada o corta de aire, o demasiado alta en nitrógeno: voltee la pila a fondo para introducir oxígeno, y mezcle hojas secas, paja, aserrín o astillas de madera para absorber el exceso de humedad y restaurar el equilibrio de carbono.

Una pila que no calienta suele ser demasiado pequeña, demasiado seca o corta de nitrógeno: levántela al menos a 3 por 3 por 3 pies, riegue al voltear hasta humedad de esponja escurrida y añada verdes frescos como recortes de césped o restos de comida.

Si la pila está húmeda pero no calienta, le falta nitrógeno; añada recortes frescos de césped, restos de comida o una fuente de nitrógeno.

Si está seca en todo su volumen, riegue y mezcle, luego cúbrala de forma holgada con una lona o tela de paisaje para retener la humedad; si solo el centro está húmedo y caliente, la pila es demasiado pequeña para retener el calor, así que añada material y humedézcala.

Roedores, mapaches y moscas aparecen cuando los restos de comida están descubiertos o se han añadido carne, lácteos o grasas: entierre los restos de 4 a 8 pulgadas bajo los marrones, mantenga los productos animales fuera de la pila y cierre el fondo con malla de alambre de un cuarto de pulgada.

En una caja de lombrices, el olor suele significar sobrealimentación, comida expuesta, exceso de humedad o mala circulación de aire: deje de alimentar dos semanas, cubra la comida con dos pulgadas de cama, añada cama seca y levante la tapa brevemente bajo luz fuerte para que las lombrices se aparten de la superficie.

Las moscas en la caja significan comida expuesta o exceso de comida; entierre los restos bajo la cama y reduzca la dosis.

La muerte de lombrices apunta a cama mojada, cama seca, falta de aire o comida estropeada; corrija humedad, ventilación y dieta, y mantenga la caja entre 59 y 77°F.

Olor a mantequilla rancia, vinagre o huevo podrido: demasiada humedad, compactación o exceso de nitrógeno; voltee la pila y añada hojas, paja, aserrín o astillas de madera.
La pila no calienta: demasiado pequeña, seca o baja en nitrógeno; agrande a 3 por 3 por 3 pies, riegue a nivel de esponja escurrida y añada verdes.
Húmeda pero fría: falta de nitrógeno; añada recortes de césped, restos de comida u otra fuente de nitrógeno.
Seca en todo el volumen: riegue y mezcle, luego cubra de forma holgada con lona o tela para retener humedad.
Solo el centro está húmedo y caliente: pila demasiado pequeña; añada material y humedezca para que toda la masa retenga el calor.
Roedores o moscas: restos descubiertos o carne, lácteos y grasas; entierre la comida 4 a 8 pulgadas bajo los marrones, mantenga fuera los productos animales y forre el fondo con malla de alambre.
Olor en caja de lombrices: sobrealimentación, comida expuesta, cama mojada o mala ventilación; deje de alimentar dos semanas, cubra los restos con cama, añada cama seca y ventile.

Guías Relacionadas

Preguntas Frecuentes

1
¿Qué se puede y qué no se puede compostar?
Mezcle verdes (nitrógeno) y marrones (carbono). Los verdes incluyen restos de frutas y verduras, posos de café y filtros, bolsas de té, recortes frescos de césped, recortes verdes, estiércol de herbívoros, pelo, plumas y cáscaras de huevo trituradas. Los marrones incluyen hojas secas, paja, ramas y tallos triturados, papel y bolsas de papel simples, cartón sin cera, astillas de madera y aserrín sin tratar, agujas de pino, cáscaras no de nogal y pelusa de fibras naturales. Mantenga fuera de la pila de patio la carne, el pescado, los huesos, los lácteos, las grasas, los aceites, la manteca, los grandes restos de comida cocinada, los plásticos compostables, las plantas enfermas, las malezas con semilla y agresivas, los recortes tratados con herbicida, la madera tratada o pintada, los excrementos de mascotas y la arena de gato, el papel brillante, las calcomanías y las cenizas de carbón. La carne, el pescado, los huesos y los lácteos pertenecen a un digestor enterrado en el suelo o a una instalación comercial de compostaje a alta temperatura, no a una caja de patio estándar.
2
¿Cuánto tarda el compost en estar listo?
Depende del método. Una pila fría pasiva tarda de seis a doce meses, y hasta un año si rara vez se voltea. Una pila caliente bien construida de 3 por 3 por 3 pies con verdes y marrones equilibrados, humedad de esponja escurrida y volteo semanal calienta en pocos días, se mantiene activa varias semanas, se reduce a aproximadamente la mitad de su volumen original tras cerca de un mes y luego necesita otras cuatro a ocho semanas de curado; la EPA estima de tres a cinco meses para una pila atendida y hasta un año para una pila descuidada. Una caja de lombrices produce humus en cuatro a seis meses, y ese humus no necesita curado. El compost maduro es de marrón oscuro a negro, desmenuzable, con olor a tierra, enfriado hasta unos 10°F de la temperatura ambiente y sin materias primas reconocibles.
3
¿Por qué huele mal mi pila de compost?
Un olor a mantequilla rancia, vinagre o huevo podrido significa que la pila se volvió anaerobia: está demasiado húmeda, compactada, corta de aire o demasiado alta en nitrógeno respecto al carbono. Voltee la pila a fondo para introducir oxígeno, mezcle hojas secas, paja, aserrín o astillas de madera para absorber la humedad y restaurar el carbono, y compruebe que el material se siente como una esponja escurrida en lugar de goteante. Los olores a amoníaco indican exceso de nitrógeno o material sin curar; mezcle marrones y deje curar la pila. Los olores de moscas y roedores suelen venir de restos de comida descubiertos o de carne, lácteos y grasas; entierre los restos de 4 a 8 pulgadas bajo los marrones, mantenga los productos animales fuera de la pila de patio y cierre el fondo con malla de alambre.
4
¿Se pueden compostar carne, huesos y lácteos?
No en una caja de patio estándar. La carne, el pescado, los huesos, el queso, la leche y otros lácteos se descomponen de forma anaerobia, huelen rancio y atraen roedores, mapaches y moscas, por lo que tanto NC State Extension como la EPA recomiendan mantenerlos fuera de una pila regular de hogar. Existen dos alternativas: un digestor enterrado en el suelo, como el Green Cone, diseñado específicamente para descomponer carne, pescado, huesos y lácteos en una cámara subterránea sellada; o una instalación municipal o comercial de compostaje que acepta estos materiales bajo procesamiento controlado a alta temperatura. En una caja de lombrices también deben excluirse la carne, los huesos, el pescado, la comida grasosa, las cebollas, el ajo, los cítricos, los restos salados o azucarados y el excremento de mascota o humano.
5
¿Cuánto compost debo añadir al jardín?
Como enmienda previa a la siembra, mezcle de dos a cuatro pulgadas de compost en las seis a nueve pulgadas superiores del suelo; los huertos domésticos usan comúnmente una a dos pulgadas labradas en las seis pulgadas superiores. En un hoyo de plantación, mezcle una parte de compost con tres partes de suelo nativo en lugar de usar compost puro. Como mantillo, extienda una capa de tres pulgadas alrededor de las plantas, mantenida a unas pocas pulgadas de tallos y troncos. En céspedes, aplique un cuarto de pulgada de compost tamizado tras el aireado. En contenedores, mantenga el compost al 25 a 30 por ciento de la mezcla. Las aplicaciones repetidas y pesadas pueden elevar la materia orgánica y las sales solubles por encima del rango que prefieren las plantas, así que siga una prueba de suelo y aplique una o dos veces por temporada en lugar de acumular compost en cada parterre cada año.
6
¿Por qué mi pila no calienta?
Las razones más comunes son tamaño, humedad y nitrógeno. Una pila menor que unos 3 por 3 por 3 pies no puede retener el calor, así que construya una más grande o aísle los laterales con pacas de paja. Si está seca en todo su volumen, riegue al voltear hasta la humedad de esponja escurrida; si está húmeda pero fría, le falta nitrógeno, así que añada recortes frescos de césped, restos de comida u otra fuente verde. Una pila compactada también carece de oxígeno, así que voltéela para esponjar el material y mezclar las capas externas con el centro. Compruebe que verdes y marrones estén equilibrados hacia la relación carbono-nitrógeno de 25 a 30:1, y pique los materiales gruesos a menos de 2 pulgadas para que los microorganismos puedan alcanzarlos. Cuando la relación, humedad, aire y tamaño son correctos, una pila caliente debe calentar en pocos días.
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¿Debo añadir lombrices a mi pila de compost?
No a una pila exterior caliente. Las lombrices rojas son de superficie y prefieren 59 a 77°F con cama húmeda; no sobreviven a las temperaturas de 130 a 160°F de una pila activa caliente, y no migran de forma fiable a una pila exterior fría. Si quiere humus de lombriz, monte una caja cubierta separada en interiores o en un espacio protegido, mantenga la cama alrededor del 80 por ciento de humedad, entierre los restos de comida bajo la cama y coseche el humus en cuatro a seis meses. Las lombrices de tierra ya presentes en el suelo se trasladarán solas a una pila fría de patio conforme mejoren las condiciones; no es necesario sembrarlas.

Fuentes

NC State Extension Handbook, Chapter 2 — Composting“Composting is the controlled decomposition of organic matter by bacteria, fungi, and other microorganisms... A simple recipe is to mix two parts browns to one part greens... The pile should be 3 feet by 3 feet by 3 feet (about 27 cubic feet)... Turn the pile weekly... After the pile has heated for several weeks, let it cure for another 4 to 8 weeks... The compost is ready when the original materials are no longer recognizable, the temperature has dropped to within 10°F of ambient, and the material is dark brown to black, crumbly, and has an earthy smell... Meat, fish, bones, and dairy products should not be added to the pile; they can be processed in an in-ground digester.”

U.S. Environmental Protection Agency, Composting at Home“Composting is the natural process of recycling organic material such as leaves and food scraps into a valuable fertilizer... Greens are materials that are rich in nitrogen... Browns are materials that are rich in carbon... Mix two to three parts browns to one part greens... The pile should feel like a wrung-out sponge... A properly maintained compost pile can reach 130 to 160°F... Compost should cure for at least four weeks... Tended piles are ready in three to five months; untended piles can take up to a year... Mix two to four inches of compost into the top six to nine inches of soil... Spread a three-inch layer of compost as mulch.”

Cornell CALS Waste Management Institute, The Do's and Don'ts of Composting“The ideal carbon-to-nitrogen ratio is about 30:1. Too much carbon and the pile will be cool and slow; too little carbon and the pile will become slimy and smelly... Turn the pile every two weeks... Temperatures above 150°F kill weed seeds and disease organisms... Build the pile at least 3 by 3 feet... Do not add meat, bones, fish, dairy, or bread to a backyard pile; pet waste and cat litter should be excluded; coal ash should not be used; wood ash should be added sparingly.”

NC State Extension Handbook, Chapter 17 — Organic Fertilizers“Compost is not a complete fertilizer. It contains relatively low and variable amounts of nitrogen, phosphorus, and potassium, and it should be supplemented with other sources according to a soil test... Organic fertilizers release nutrients slowly as microorganisms break down the material, so they do not provide an immediate nutrient surge.”

NC State Extension Handbook, Chapter 1 — Soils & Plant Nutrients“Soil organic matter improves soil structure, water-holding capacity, aeration, and nutrient retention... Cation exchange capacity is low in sandy soils (1 to 5) and higher in clay, silt, and organic-matter-rich soils (10 or more)... Test your soil before planting and every two to three years thereafter.”

UMass Soil and Plant Nutrient Testing Laboratory, Optional Testing for Routine Soil Analysis“For lawns, 2-4% OM is usually sufficient. For sandy soils, aim for 4%, and for loamy or clay soils, aim for 2-3% OM. Vegetable and flower gardens do best at 5-8% OM... When soluble salts are high in soils, plants have trouble taking up moisture and accessing nutrients. Seedlings are more susceptible than mature plants.”

NC State Extension Handbook, Chapter 2 — Composting, Vermicomposting and Troubleshooting“Red wigglers (Eisenia fetida) thrive at 59 to 77°F with moisture around 80 percent and pH between 5 and 9; one pound of worms can eat up to two pounds of scraps per week... Harvest castings in four to six months; castings do not need curing... A rancid or rotten-egg odor means the pile is too wet or lacks air; turn it and mix in leaves, straw, sawdust, or wood chips... A pile that does not heat is too small, too dry, or short on nitrogen.”